Il est en revanche situé assez loin des plus grands circuits et pôles touristiques (pour ne pas dire « au milieu de nulle part ») du coup plutôt méconnu des touristes, surtout étrangers. Par contre, il n’est qu’à 350 kms de Bangalore, ce qui en fait une des destinations de week-end favorites quand on habite ici. Depuis déjà deux ans ici, il était temps qu’on se décide à y aller….

Pour cela plusieurs options :

8 heures de voiture, sur des routes peu engageantes et pas question d’y circuler de nuit…

12 heures de train de nuit, certes c’est pittoresque pour ceux qui n’ont jamais testé en Inde…

ou une heure de vol « à hélices » de Bangalore à Bellary, grâce à une ligne récemment ré ouverte, sur Air Deccan

Nous avons choisi la version courte, pour profiter du week-end férié (ici aussi) du 1^er mai.…

Arrivée donc en avion sur le minuscule aéroport, flambant neuf, de Bellary. Je n’ai jamais vu un endroit aussi propre en Inde, y compris des superbes toilettes ! jamais vu non plus une logistique aussi rapide : c’est simple, on descend sur le tarmac et on y récupère directement notre valise dans l’unique chariot qu’ils sont en train de décharger de l’avion… On montre notre étiquette bagage à une hôtesse, et quelques mètres plus loin, nous voila sur le « parking » de l’aéroport.

Une petite heure de route, et nous nous installons à l’hotel Malligi à Hospet (www.malligihotels.com), à 20 minutes en voiture des vestiges de Hampi  : pour d’éventuels lecteurs futurs visiteurs : pas vraiment de charme mémorable mais tout à fait correct et propre, recommandé par la plupart des expats, donc choix pas très original…

Courte pause à la piscine pour se rafraîchir : on s’aperçoit que la piscine « de l’hôtel » est en fait ouverte aux non-résidents et du coup noir de monde… en deux minutes, ça y est… une bande de jeunes ados indiens nous entourent, et nous bombardent de questions : nous revoilà l’attraction… et moi me retrouvant une fois de plus la seule et unique femme à se baigner, et en maillot de bain… bref finalement pas top relaxant. On préfère donc attaquer le vif du sujet «  à savoir les vieilles pierres » comme dit Jean, et pour lesquelles il n’a pas une passion débordante, d’où ma rapidité à avoir saisir un élan de motivation la semaine dernière…

Fin d’après midi, nous ressortons, sous une lumière descendante mais une chaleur encore bien présente.

Nous découvrons le paysage, très différent de la campagne en périphérie de Bangalore bien que nous ne soyons pas si loin et toujours dans le Karnataka. Il y fait aussi ici beaucoup plus chaud et sec.

A perte de vue, des plaines cultivées (bananes, cannes à sucre, noix de coco et riz principalement) entrecoupées de collines et des énormes de bloc de granit de couleur rose orangée, déposés sûrement par les dieux car on se demande comment ils tiennent ainsi dans de si étonnantes positions. Et puis au détour des chemins, on commence à apercevoir de nombreux temples et vestiges de palais en pierre.

On grimpe une colline pour aller voir le temple de Malyavantha, d’où on devrait avoir une belle vue sur la vallée avec le soleil couchant (et nous ne serons pas déçus)

Plusieurs vestiges de ce qui fut un grand centre religieux, des singes, des chiens errants, des cailloux partout à escalader pour William,

Nous croisons le moine gardien du temple…

Cette première découverte nous enchante, et je suis ravie que Jean trouve aussi cela très beau ! du coup nous sommes plein d’énergie positive pour affronter la journée du lendemain qui s’annonce chaude et forcément fatigante (on craint un peu l’intérêt et la coopération de William sur ce genre de programme) vu l’énormité du site !

Je vous livrerais ci après les points qu’on a trouvé les plus intéressants, trouvés tour à tour dans la ville sacrée, et l’ancienne ville royale …

Début des visites le matin par un des plus grands temples, celui-ci encore en complète activité : Virupaksha

On passe par l’entrée caractéristique avec son gopuram , sorte de pyramide de 50 mètres de haut, toute sculptée de représentations divines

 Le bassin pour les ablutions , entouré de mur peint en rouge et blanc

Nous n’échappons pas à la bénédiction et au salut typique des religieux.

En contrebas, la rivière ou un éléphant vient de prendre son bain, il est 9h30 sa journée de travail commence…

Mais c’est aussi là ou les femmes font la lessive et les enfants se baignent

La lessive sèche à même le sol, comme très souvent ici…

Revenus dans l’enceinte du temple , on retrouve l’éléphant cette fois justement en plein travail : les gens lui présente dans une main, une roupie qu’il attrape avec sa trompe, la passe à son Maître, et vient souffler sur la tête des fidèles en guise de bénédiction. William était aux premières loges pour lui donner en plus une banane, et il a reçu lui aussi son « coup de trompe » sur la tête.

A l’extérieur du temple, un autre site, dédié à Ganesh avec ses piliers, le « mandapa », autre caractéristique des constructions religieuses.

En regardant d’un peu plus prés, on voit que les piliers sont souvent sculptés de nombreuses figures mythologiques :

Ou comme ici les Yalis qui semblent soutenir les voûtes : ceux-ci par exemple photographiés au Krishna temple

Une autre figure emblématique du coin et maintes fois observée : Narasimha

Mi homme-mi lion c’est une incarnation de Vishnou, ici dans sa plus grande version monolithique

Un tout petit bout de l’ancienne rue du marché qui mesurait presque un kilomètre, ou s’installaient les échoppes au 15è siècle, donne une idée de l’importance de la cité

Le Lotus Mahal, magnifique construction, d’inspiration hindou et islamique, au milieu du quartier fermé de l’ancien Harem du roi.

Ici c’est le « garage » à éléphants des rois… ils en possédaient jusqu'à 800 et les préférés avaient le droit de s’abriter dans ces étables.

Le réservoir à eau avec au dessus , son canal d’arrivée d’eau en pierre. Ils avaient en fait pour l’époque un système d’irrigation très élaboré qui permettait de récolter et fournir suffisamment d’eau pour la population et les cultures sur une terre pourtant si aride.

Un des autres plus grands temples, le Vittal temple complex, est composé de plusieurs beaux monuments importants, en particulier ce chariot avec des roues en pierre qui dit-on pouvaient tourner (je n’ai pas vérifié !)

Les piliers musicaux de la salle de danse : lorsqu’on les frappe de la main, elles résonnent et créent une sorte de musique

Ce Monument  est appelé la  « balance du roi » car chaque année il y était pesé, l’équivalent de son poids était converti en pièces et pierres précieuses afin d’être redistribué aux pauvres

A  la fin des visites de « pierre », on décide de se faire un petit tour sur la rivière dans cette embarcation typique , mais un peu sommaire, appelée « coracle »

Un Incontournable à mentionner, quand la chaleur sur les sites devient trop épuisante , et qu’il est bon de prévoir une pause déjeuner : le cadre idyllique et pour le moins étonnant du Mango Tree restaurant.

On traverse d’abord un petit village blotti au milieu des énormes blocs de granit,

derrière coule la rivière…., et au bout d’un petit chemin au milieu des bananiers,  le fameux Manguier nous offre fraîcheur et ombre sous son énorme feuillage.

Halte bénéfique, même pour le porte monnaie, car on a du mal à trouver un plat à plus de 2 euros… !

Après cette belle journée bien remplie, nous sommes rentrés à l’hôtel, nous avons fait pique nique dans la chambre car William n’a pas été long à s’endormir !

Dimanche matin, petit tour au Hampi Bazar, mais pas grand intérêt quand on habite déjà en Inde, du coup on préfère retourner au Mango Tree, pour profiter une dernière fois de la magnifique vue sur la rivière , et manger une crêpe au Nutella (pas du tout indien ça !!)

Et puis c’est l’heure de reprendre la route de l’aéroport…

Je rends hommage aussi à la splendeur des arbres dits « flamboyants », en pleine fleur à cette saison, et qui teintent le paysage de taches rouges.

Dimanche après midi : Retour sain et sauf à Bangalore , et même encore parfaitement à l’heure, ce qui nous a semblé presque un exploit , en Inde, et de surcroît via Air Deccan qui n’a pourtant pas une super réputation…

En fait tout s’est bien passé, on a tous beaucoup apprécié ce week-end , même William y a trouvé son compte à force d’escalader et gambader, de faire des parties de cache-cache dans les monuments et les rochers, remixant sa version des « parapluies d’hampi », le tout surveillé par son papa, pendant que sa maman va prendre des photos de « je ne sais quoi »… (merci Jean…)

Voilà, comme on dit ici, chez les expats, quand on sent les fins de contrat approcher « bon…  ça : c’est fait ! »… et on barre une nouvelle ligne des « things to do » pendant qu’on est dans ce coin de la planète…

Heureusement avant ces orages, nous avons quand même profité  de la région…

Séance plage et chasse au coquillage « œil de Shiva » (voir article de l’année dernière) mais bien moins fructueuse cette fois… faut dire qu’on n’a pas su cette fois suivre le bon créneau des marées…. Avec Danielle et Christian on a revu aussi une autre connaissance locale qui nous a invité à manger dans sa maison typique goannaise : Michelle, dite de « la vie en rose » une française vivant à l’année à Goa depuis 30 ans. J’en avais parlé l’année dernière car elle est connue pour faire un stand de cuisine française sur le grand Ingo market du samedi soir (justement annulé cause de pluie !).

Nouvelle découverte cette année : Nous sommes allés visiter une plantation d’épices, qui se trouve dans la forêt, à 30 minutes de la capital Panjim.

Décor de jungle, chaleur moite, rivière marécageuse dans laquelle se prélassent des buffles,

et puis surtout un sentier à travers la végétation, où accompagnés d’un guide on nous a montré un résumé des différents épices qui sont cultivés sur des kilomètres à la ronde.  Cumin, poivre, citronnelle, piment, noix de cajou (sur cette photo), macadamia, muscade, coriandre, cannelle, vanille, gingembre, clou de girofle, cardamome, curcuma, autant de saveurs utilisées au quotidien par les indiens…

C’était intéressant de découvrir la plante à l’origine, avant qu’elle n’arrive en poudre ou feuille dans notre assiette, de tenter d’en reconnaître l’odeur et d’en apprendre plus sur ses vertus médicinales (ayurvédique local oblige…) etc.… En fait, depuis la nuit des temps, tout a une logique : pourquoi par exemple ici on met dans quasiment tous les plats du turméric : eh bien parce que c’est un antiseptique et antibiotique, fort utile puisque la plupart n’ont pas de frigo pour conserver les aliments…

A l’issue  de cette visite, on n’a pas manqué de pratiquer une coutume goannaise pour souhaiter une bonne continuation de voyage aux visiteurs : recevoir de l’eau fraiche sur le cou : l’expression « faire froid dans le dos » prend ici tout son sens J.
Ensuite nous avons pris un déjeuner sur place, bien typique et épicé servi sur une feuille de bananier.

Et puis surtout dans la plantation, c’était l’occasion d’un nouvelle rencontre avec les éléphants :
Bon, on ne va pas faire les blasés mais pour nous ce n’était déjà plus une première…( Nous avions vécu un instant magique dans le Kerala il y a déjà très longtemps, je ne vous en avais pas parlé n’ayant pas le blog à l’époque…) , alors, finalement, en bon touriste qui se respecte, il n’y a qu’ Hubert qui a voulu tenter l’expérience totale. William en a aussi profité, car après tout, ici cela remplace les tours en manège qu’il ne peut pas avoir !
Nous on assurait la garde des sacs et reportage photo J
Au programme :
Ballade tranquille à travers les arbres d’un côté,
Et puis moment privilégié du bain dans la rivière avec un autre éléphant : le but du jeu c’est de monter de dessus et de lui gratouiller les oreilles et la tête avec une brosse. Pendant ce temps l’éléphant boit tranquillement, et forcément le clou du spectacle c’est qu’il est bien dressé pour arroser ses passagers… On s’est rendu compte de la force du jet et notre pauvre William n’a pas eu le temps de dire ouf qu’il était submergé… une fois lui a suffit…

Hubert lui a récidivé et s’est pris quelques bonnes douches… c’était plutôt drôle de voir sa tête ou plutôt ses grimaces à chaque jet…
Une bonne journée bien « typique local » donc afin de ramener encore quelques souvenirs de notre passage en Inde.
Me reste à vous parler d’une autre étape de ce dernier voyage avec notre famille : Udaipur dans le Rajasthan.

Comme vous l’avez compris, nous avons passé quelques jours à Goa, histoire de montrer un peu du pays à Mamiguite et Hubert qui étaient venus nous rendre visite de France , et aussi de revoir notre copine Danielle qui vit là-bas 6 mois de l’année.

Cette année nous étions basés au Alcove Resort surplombant Small Vagator Beach. Très joli endroit, hôtel sympa, très bon rapport qualité prix.

Je ne rentrerai pas dans tous les détails puisque je vous ai déjà fait un topo touristique assez complet après un autre voyage l’année dernière donc si vous voulez vous pouvez relire l’article archivé « tourisme à Goa »  du 28 avril 2007 ou cliquer sur le lien http://expataucurryindien.over-blog.com/archive-04-2007.html

Je vous parlerai donc surtout de nos nouvelles découvertes ou expériences :

Nous avons passé une journée et une nuit à bord d’un « house-boat » sorte de bateau péniche dans le style de ceux que l’on trouve traditionnellement dans la région du Kerala.

Embarquement près de Morjim, et installation dans les trois cabines, joliment décorées que nous occupons avec mamiguite, Hubert et Danielle et Christian.  Un verre dans une main, un gobi baji (beignet de chou fleur) dans l’autre, et c’est en toute quiétude que nous voguons le long de la rivière Chapora .

Au programme :
Camaïeux de vert sur les rives, entrecoupés de maisonnettes et de chapelles,
reflet des palmiers dans l’eau, cris d’oiseaux, poissons volants, 
salut aux pêcheurs que l’on croise sur leur petite barque, et aux familles qui vivent sur les berges et qui semblent n’être jamais lassées de nous faire des signes et nous crier « hello et bye bye » (ce que William est aussi ravi de pouvoir répéter à tue-tête…),
coucher de soleil, lever de soleil, musique de fond tantôt classique tantôt « transe Goannaise », belotte nocturne et arrosée pour certains…

William a eu vite fait de se faire copain avec le captain pour être sur d’avoir le droit de prendre la barre, la lampe torche et le klaxon….
Le cuisinier s’active au fond du bateau et il nous aura en effet préparé un délicieux déjeuner et dîner. Deux autres jeunes commis complètent l’équipe en fonction des besoins mais sont surtout ravis de tenir compagnie à William quand il regarde ses dessins animés sur l’Archos (dit sa « petite télé », merci encore à Pierre Laurent de nous avoir fait découvrir ce petit outil de technologie si utile pour les voyages en particulier… !).

Le lendemain matin nous découvrons de nouveaux voisins et une activité importante sur la rivière :

Des grandes barques avec chacune en moyenne 8 travailleurs qui s’y affèrent. Petit à petit et au fur à mesure des barques que l’on croise, nous comprenons ce qu’ils font et toute la chaîne de dur labeur que cela représente :

Ces équipes récupèrent du sable au fond de la rivière qui sera ensuite vendu pour les constructions locales. Aucune machine, c’est un travail de titan et très physique pour récolter quelques kilos de sable à chaque fois, opération qui se répète des centaines de fois à longueur d’heures sous un soleil torride et une chaleur moite. Certains gars gratouillent le fond de la rivière à l’aide de très longues perches de bambou afin de rendre le sable plus malléable. Un autre, d’un bout du bateau, enfonce une de ses perches au bout de laquelle est attachée un simple seau. Une fois qu’il est couché au fond, un autre gars lui à l’autre bout du bateau et à l’aide d’une corde, fait glisser le seau au fond de l’eau en espérant qu’il se remplisse bien de sable, et enfin « oh hisse » il le soulève de l’eau et un collègue est chargé de le faire basculer et le vider dans le bateau. Un autre accroupi au fond de la cale aplati et tri l’ensemble de la cargaison pendant qu’un autre écope l’eau en trop à coups d’écuelles…. Et ainsi de suite, chacun son tour, et ce sûrement depuis des générations…

Quand les barques sont à vide elles sont à peu près à un mètre cinquante au dessus de la ligne de flottaison, quand elles ont fini leur travail elles se sont enfoncés à ras de l’eau et les travailleurs écopent le temps d’arriver prudemment à leur ponton ou font une petite pause. D’ici ensuite ils déchargent encore « manuellement », aidés par d’autres collègues, c'est-à-dire qu’ils transportent dans un va et vient incessant le sable dans des paniers sur leur tête. Dans certains cas ils déversent directement le sable dans un camion qui attend, d’autre fois ils font d’abord de gros tas de sable le temps sûrement que les camions reviennent chercher une nouvelle cargaison.

Pendant ce temps et comme si le temps s’était arrêté depuis quelques siècles, les femmes elles s’acquittent des taches domestiques et tout se fait au bord de la rivière : lessive à grands coups de battoir, vaisselle, le lavage de toute la famille se fait lui aussi directement dans cette eau un peu marronnasse et tiède (enfin à cette saison), etc.…

Gestes ancestraux et pourtant encore si visibles,  à tout instant et ou que l’on soit , dans notre découverte au quotidien de la vie en Inde et qui contraste avec « l’autre Inde », celle qui se développe dans les technologies, celle qui au jour ou je vous parle voit Jaguar se faire racheter par Tata Motors, une entreprise familiale devenue le plus gros constructeur automobile indien (entre autres car Tata c’est aussi du thé, des télécoms, des call centers etc.…).

Quand on va et vient de Bangalore à la France, Dubaï est en fait une escale assez classique quand on n’a pas de vol direct Air France pour Paris et Nice. Nous avons donc dû tester cette fois cette liaison, et c’était aussi pour la bonne cause, puisque cela nous permettait aussi de voir nos amis qui y résident.
Dubaï n’est en fait qu’à 4 heures d’avion de Bangalore, et c’est aussi une destination prisée par les expats ici au même titre que Singapour dont je vous ai déjà parlé (voir archives aout 2007) quand on a besoin d’un grand bol d’air à l’occidental… et je comprends pourquoi.

Pour planter le décor : au bord du golf persique, Dubaï est la capitale d’un des émirats/territoire du pays « Emirats Arabes Unis ».

Mes premières impressions après l’Inde : plongée dans le 21^ème siècle, on y trouve absolument tout et facilement, et tout a l’air d’ être conçu en version xxxl…tout semble « beau », éclairé et propre…

Par contre parfois cela parait tellement futuriste que cela fait peur… la ville a des côtés surnaturels qui me faisaient penser à un film de science fiction. C’est certes un gigantesque chantier  qui tourne jour et nuit, entouré de « montagnes de sable ou de caillou », mais du coup parfois on ne sait plus si c’est parce qu’on construit ou parce qu’on a détruit..

Il y a des immenses autoroutes à 6 voies de chaque côté, des viaducs, des ponts qui se croisent dans tous les sens, au point qu’on a l’impression que les véhicules y survolent. Les dits véhicules sont énormes, la plupart sont des 4x4 que je n’ai vu nulle part ailleurs. Nos modèles de 4x4 en France sont les miniatures d’ici ! Et je ne parle même pas des « engins de l’armée » devenus véhicule familial à la pointe de la mode ! Faut dire que le prix de l’essence fait rêver ici : environ 0.30 euros du litre…

C’est aussi le paradis des architectes originaux, car avec de l’argent tout délire y est permis.
On construit des bâtiments aux formes incroyables,

ici par exemple le « Burj el arab » ressemble à une immense voile de bateau (d’ailleurs William en le voyant de loin m’a dit qu’il voyait arriver un paquebot…), c’est le plus haut hôtel du monde culminant à 321 mètres ;

des quartiers entiers sur la mer, (comme la fameuse « Palm » ou le « World ») ; dans le ciel avec la tour la plus haute du monde à 808 mètres « le burj dubai », bientôt suplantée par une autre en construction de 1 km de haut !,

on y a fait une « station de ski et de luge » ou on maintient environ 4 degrés alors qu’il peut faire 50 au dehors. C’est très étrange de pouvoir manger une fondue près d’un feu de cheminée au « St Moritz », avec vue sur des skieurs en combinaison, qui traversent une galerie marchande au milieu des gens en tenue d’été.

on a construit certains quartiers dans un style village traditionnel arabe et souk, ici par exemple le souk Madinah.

Ils savent extrêmement bien faire du « faux vieux », ou recréer une thématique qui représentent les styles d’architecture du monde entier. Ici par exemple un Mall, gigantesque galerie marchande ou tous les bâtiments et la décoration intérieure et extérieure représentent un pays du monde :
L’Inde,

la Chine,  etc


Ou récréer un faux ciel en guise de plafond ce qui donne une sensation de se promener « hors du temps »,

et c’est tellement vaste qu’on peut y circuler en voiturette électrique…

La liste des délires architecturaux est longue et les chantiers encore en cours…

Certains côtés sont très agréables et dépaysant mais tout cela m’a donné une impression d’être parachutée dans un gigantesque Disneyland, dans une ville imaginaire. Je crois que le contraste était pour moi encore plus saisissant en venant d’Inde où on est confronté à chaque instant, parfois même brutalement, à la culture, aux traditions indiennes, aux visages, aux regards…  En découvrant Dubaï, je n’ai pu m’empêcher de demander à nos amis « mais où sont les « vrais gens » du pays, quelle est leur âme, leur culture ? ». En effet c’est très difficile à cerner car on voit dans la rue des gens de tous horizons, de toutes les couleurs, on y entend toutes les langues. Finalement j’ai appris que seulement 20% de la population de Dubaï étaient des vrais emiratis, bref des locaux, les autres sont en quelque sorte des « expats » même si pour certains ils le sont à vie…
On trouve tous les styles de vêtements et toutes les grandes marques. Pour un pays musulman, j’ai réalisé que tout semblait plutôt « permis » en tant que occidentaux, même le « court et sexy » (sauf aux abords des mosquées par exemple et il ne faut pas se plaindre d’avoir des problèmes si on joue trop les provocations… ). En revanche beaucoup de femmes emirati portent  l’habit traditionnel (la longue robe noire) mais celui-ci est souvent décorée sur les bords de paillettes et de broderie. Certes elles portent aussi le voile qui ne laisse apparaître que les yeux, mais elles abhorrent des sacs et des lunettes de soleil de haute couture ou très flashis… Encore un contraste saisissant…
Les hommes eux, avec leur longue robe blanche et leur foulard sur la tête, leurs grosses montres dorées, ressemblent instantanément aux « rois du pétrole »… Ce qu’ils sont peut être du reste J ?

Là, où on ne rigole pas en revanche c’est avec l’alcool qui ne fait pas oublier qu’on est réellement dans un pays musulman. La consommation d’alcool n’est principalement autorisée que dans les complexes hôteliers, et à domicile, il faut obtenir une licence officielle (en tant que non musulman bien sûr). L’alcool ne s’achète pas non plus à tous les coins de rue, et je crois que nos copains étaient contents de nous voir rappliquer avec quelques « litrons » J. Cette consommation « surveillée » donne même lieu à un curieux système de délation en vue d’obtenir une prime par les autorités compétentes lorsque l’on dénonce quelqu’un qui consomme et n’ayant pas la licence…

Dubaï est aussi devenue une plaque tournante de l’industrie de l’or et des diamants. Le quartier dit « Gold souk » en est très représentatif.

Petite anecdote : on y vend même des vraies tétines en or, c’est donc qu’il y a des clients pour cela…  

Une chose est sûre, il y a partout une impression de richesse et de luxe.

Sauf bien sur l’envers du décor qui ne faut pas oublier, en particulier le nombre de travailleurs, surtout dans les chantiers qui viennent de l’étranger (beaucoup de l’inde) cherchant l’Eldorado. Ceux la travaillent et vivent dans des conditions épouvantables, avec un taux de mortalité honteux. Sans parler des aides ménagères par exemple, parfois réduites à l’état d’esclave, même abusées et dont les suicides et « disparitions » sont souvent camouflés… dans ces populations, 80% d’entre eux sont venus seuls dans le seul but de pouvoir envoyer de l’argent dans leur famille en difficulté et restée « au pays ».
L’autre envers du décor c’est sûrement (si je puis me permettre…) une certaine aberration écologique. Les militants ont probablement un gros pain sur la planche à ce sujet ! Notre copine Aurore en a d’ailleurs pris réellement conscience en vivant là-bas et fait de son mieux dans ce combat pour un monde meilleur !
Ici tout rime avec surconsommation de pétrole, d’électricité, on contribue à la destruction des coraux et de la faune marine, le sable pris dans la mer est rejeté avec cailloux et ciment pour gagner du terrain et construire toujours plus,  l’eau est dé salée pour les besoins locaux mais le sel est rejeté en mer au risque de changer complètement l’écosystème dans le futur… n’a-t-on pas encore trouvé de moyen et de filières pour réutiliser ce sel ? je ne me suis pas encore assez renseigné sur ce sujet. Ce ne sont sûrement que quelques exemples qui nous ont le plus sauté aux yeux !

Enfin…, si on fait abstraction de tout cela, il semble que d’une manière générale il soit beaucoup facile d’y vivre qu’en Inde, nos amis, du reste nous l’ont confirmé, et qu’il est très agréable d’y passer quelques vacances !!!
je ne ments pas, voila ou on s'est pavané le 1er janvier, le DebelAli resort ou nous enmenés Aurore et Marc pour nous mettre dans le bain tout de suite ...

Sans compter bien sûr qu’avec eux, c’était aussi le plaisir de se revoir, de jouer les touristes ensemble, et de prendre d’innombrables fous rires.

D’ailleurs pour compléter ce tableau, et après ces premières impressions livrées en vrac je vais vous raconter dans un autre article quelques détails de notre expédition, en particulier à l’extérieur de la ville où nous avons découvert des paysages magnifiques !!! ma carte de vœux en était un modeste échantillon)…
A bientôt donc sur nos traces….

épisode 5 : découverte de Agra

 principal centre d’intérêt de la ville de Agra : on connaît assez peu son nom et pourtant c’est elle qui a le privilège d’abriter le fameux Taj Mahal .

c’est en fait un mausolée , érigé par l’empereur Shah Jahan, en l’honneur de son épouse favorite Muntaz Mahal.

Le découvrir baigné d’une lumière brumeuse de très bon matin, lui donne un charme presque irréel.

A mesure que l’on s’approche, une certaine émotion nous envahit… çà y est il est bien là devant nous « en vrai » . On en découvre petit à petit tous les détails et on comprend l’immense travail que sa construction en marbre et pierres précieuses a représenté : il a été inauguré en 1643, après 12 années de travaux, pendant lesquelles 20 000 ouvriers ont dû suer sang et eau, et qui sont restés prisonniers sur le site pour ne pas dévoiler le secret de cette inégalable construction.

inutile donc de disserter davantage sur cette « merveille du monde » c’est simplement très beau.

Il a été tellement photographié sous toutes les coutures que je ne vais pas vous surprendre sur ce coup !

seule fantaisie de ma part, c’est d’avoir du le regarder du « haut de ma chaise roulante »..

et pour un monument réputé mondialement  qui reçoit 15000 visiteurs par jour, on ne peut pas dire que cela soit facile d’accès à ce niveau là. Pour s’en approcher réellement il faut donc être capable de se lever pour gravir de belles et hautes marches, ce que j’ai donc fait à cloche pied grâce au soutien fort apprécié de mes « bodyguards ». Je dois dire qu’ils n’étaient pas trop de 3… Un pour m’aider, un pour porter la chaise dans les escaliers et un pour surveiller William. Et justement à ce propos dans un mouvement de foule, quelques secondes d’égarement nous auront suffit pour le perdre… on a eu la grosse frayeur de notre vie… 10 minutes interminables, moi vociférant son nom depuis ma chaise, restant plantée au même endroit, et commençant à ameuter les passants et les gardiens, et les 3 hommes partant à sa recherche dans toutes les directions… car un gosse qui se perd, part en courant comme une toupie et quand on l’a enfin retrouvé à l’autre bout du jardin, on s’est rendu compte qu’il avait déjà franchi une sacrée distance… il parait qu’un proverbe raconte que pour voir le Taj, il faut « donner » quelque chose : moi j’avais déjà donné un pied, je n’étais pas prête à donner William J

Nous avons ensuite quitté Agra, les yeux plein d’images et l’appareil photo pleins de nouveaux clichés et pris la direction de Dehli.